Cómo añadir plantas al acuario

Existen numerosos tipos de plantas acuáticas. El método utilizado para añadirlas al acuario depende del tipo de estructura de la planta. Las tres categorías principales son:

1. Plantas con raíces.

2. Plantas epífitas, que tienen pocas raíces o ninguna.

3. Plantas flotantes.

1) Plantas con raíces

• Se puede usar hilo de coser normal o sedal de pesca para atar el rizoma o el musgo a la estructura. Este es un método muy básico. Simplemente enrolla el hilo alrededor del rizoma, la raíz o la hebra de musgo. No lo enrolles demasiado apretado, ya que esto constreñirá el rizoma, la raíz o la hebra a medida que crece. Las distintas plantas tienen distinta capacidad para adherirse a la superficie. Puede que se necesiten varias semanas o meses para que la planta se adhiera. Algunos musgos nunca llegan a adherirse a la superficie y requerirán envolturas de hilo continuas para mantener la planta en su sitio. El hilo de coser de algodón acaba desintegrándose bajo el agua. El sedal de nailon, por supuesto, no se degrada. Sea cual sea el hilo elegido, puede resultar poco estético durante un tiempo mientras la planta crece, pero con el tiempo el hilo debería quedar cubierto por el nuevo crecimiento.

• El rizoma, la raíz o el musgo pueden pegarse a la estructura usando pegamento instantáneo. Este producto se vende bajo diversos nombres, como Super Glue o Crazy Glue. El ingrediente activo es el “Cianoacrilato”. Por lo tanto, cualquier pegamento con este ingrediente puede considerarse pegamento instantáneo.

• También se puede usar una redecilla para el cabello envuelta alrededor de la estructura para contener una masa de musgo o de Riccia. Asegúrate de que la malla no tenga aberturas demasiado grandes, de forma que los trozos de la planta no puedan escapar, y asegúrate de que la red no quede demasiado apretada alrededor de la piedra o la madera.

• También cabe señalar que casi cualquier planta, con raíces o epífita, puede fijarse a una estructura usando cualquiera de los métodos anteriores. Las plantas acuáticas se alimentan a través de sus hojas, por lo que, mientras la columna de agua reciba nutrientes, no importa que la planta no esté enraizada. Ten en cuenta que plantas como la Rotala u otras de hoja pequeña pueden quedar espectaculares fijadas a la madera, dando la apariencia de las hojas y ramas de un gran árbol.

Problemas de salud de las plantas al añadirlas al acuario

Muchos aficionados experimentan problemas a los pocos días de añadir plantas nuevas. Incluso llegan a quejarse al proveedor de que les han vendido plantas defectuosas. La verdad se encuentra en la fisiología básica de todas las plantas. El hecho es que todas las plantas necesitan los dos ingredientes más importantes para sobrevivir: dióxido de carbono y oxígeno. Las plantas acuáticas comerciales se cultivan fuera del agua, en un vivero. Mucha gente supone que, si una planta es acuática, puede sumergirse inmediatamente en el agua y debería empezar a crecer de inmediato, pero esto está lejos de ser cierto.

En la naturaleza, un escenario típico para las plantas acuáticas es que viven dos estilos de vida, cada uno de los cuales exige un tipo de fisiología específico. En cierto modo, esto podría compararse con el de una oruga que se convierte en polilla. En la estación seca, el nivel del agua es bajo. La mayor parte, o la totalidad, de la planta queda expuesta al aire y la planta vive de forma muy similar a una planta terrestre. Así es como se cultivan en el vivero. Tienen tallos rígidos y hojas gruesas, resistentes e impermeables. Tienen acceso al CO2 atmosférico, que abunda a más de 300 ppm. En los hábitats naturales, las lluvias comienzan a caer al inicio de la estación húmeda y el nivel de las inundaciones sube gradualmente, dando tiempo a la planta para cambiar su fisiología y adaptarse mejor a vivir bajo el agua. En nuestro caso, sin embargo, solemos inundar el acuario de inmediato, lo que a menudo hace que todas las plantas, salvo las más resistentes, sufran por la falta de disponibilidad de oxígeno y CO2. Los gases son menos solubles y se difunden miles de veces más lentamente en el agua que en el aire. Las hojas resistentes e impermeables y la estructura rígida que le sirvieron bien a la planta durante la estación seca y en el vivero se convierten ahora en un grave inconveniente. Las cartas están, por tanto, en contra de la planta. Para empeorar las cosas, los aficionados a menudo estresan aún más las plantas colocándolas bajo una iluminación intensa, lo que aumenta su metabolismo y hace que agoten sus reservas de energía todavía más rápido.

Los resultados van desde brotes de algas hasta la fusión o desintegración total de la planta. Dependiendo de la combinación de condiciones, esto puede ocurrir a lo largo de unas pocas semanas, o en un plazo tan corto como 24 horas en los peores casos.

Cuando observamos problemas de salud de las plantas como estos, el análisis de la causa debe incluir la firme posibilidad de que exista un mal intercambio gaseoso que provoque hipoxia y/o falta de CO2.

Los siguientes síntomas indican problemas graves de intercambio gaseoso:

Fusión, desintegración, translucidez de las hojas, reblandecimiento de tallos u hojas.

Si esto ocurre poco después de sumergir la planta, hay que tomar medidas inmediatas para evitar la pérdida total de la planta. Retira la planta del sustrato y déjala flotar. Un instrumento útil es una red o trampa de cría dentro de la cual se puede contener la planta sin que sea arrastrada hacia las tomas del filtro, rebosaderos, etc. Si no es posible evitar que la planta sea zarandeada o arrastrada hacia la toma del filtro, retírala y déjala flotar en cualquier recipiente, como un bol lleno de agua (sirve cualquier agua: del grifo, de lluvia, del propio acuario, etc.).

Deja que la planta se recupere durante unos días o semanas, según la gravedad del daño. Dejar flotar la planta de esta manera le permite respirar, es decir, le da acceso inmediato al oxígeno y al CO2 atmosféricos. Los problemas de intercambio gaseoso, y en concreto los problemas de CO2, pueden tener muchas causas distintas:

1. Asegúrate de que el drop checker tenga un color verde lima intenso en el momento en que se enciende la luz.

2. Asegúrate de reducir la intensidad de la luz en un 50%.

3. Reduce el fotoperiodo a un máximo de 5-6 horas.

4. Asegúrate de que el caudal no se vea comprometido, de que las tomas del filtro no estén obstruidas y de que no haya demasiado material filtrante en los filtros. Sigue la regla del 10X si es posible, según la cual el caudal (renovación) del filtro debe ser aproximadamente diez veces el volumen del acuario.

5. Investiga los métodos de distribución del agua que estás utilizando. Es perfectamente posible tener un flujo fuerte, pero que ese flujo se vea alterado por objetos grandes en el acuario o por una mala colocación de la boquilla de salida del filtro. Si el filtro tiene un caudal ajustable, asegúrate de que esté al máximo. Si el ajuste máximo molesta a los peces, busca formas de repartir la energía del flujo de manera uniforme por todo el acuario. Si se utilizan varios filtros y bombas, asegúrate de que todas las bombas y salidas del filtro sean paralelas y estén orientadas en la misma dirección. Evita siempre colocar las salidas de filtros y bombas en direcciones opuestas.

6. Investiga los métodos de difusión de CO2. Los acuarios grandes (200 l o más) funcionan mejor con reactores de CO2 en línea. Si no resulta práctico instalar un dispositivo en línea, dirige el gas del dispositivo interno del acuario justo debajo de la toma del filtro, de modo que el filtro absorba las burbujas de gas. Esto puede provocar ruidos o “eructos”. Experimenta con distintas tasas de inyección para solucionarlo.

7. Los acuarios plantados no necesitan tanto material filtrante como los acuarios solo de peces. Esto se debe a que las plantas sanas absorben el amoníaco/amonio directamente de la columna de agua. El material filtrante genera resistencia en la bomba y reduce el caudal considerablemente. Los materiales de cerámica o vidrio se encuentran entre los peores en este sentido. Una espuma gruesa, alfagrog o cualquier material ligero y poroso funcionará bien y mejorará el caudal hacia el acuario.

Los siguientes síntomas indican problemas de intercambio gaseoso importantes, pero no inmediatamente mortales:

Pérdida excesiva de hojas, manchas marrones, manchas negras u otras decoloraciones, deformación de las hojas, translucidez de las hojas, algas filamentosas o pilosas, alga de cepillo negro (BBA), alargamiento de los tallos, es decir, un crecimiento larguirucho.

Deben seguirse los mismos pasos (puntos 1-7) indicados anteriormente. Además, si el acuario tiene una gran masa de plantas, es posible que esta masa esté bloqueando el flujo. Aclarar y podar las plantas puede ayudar a aliviar este problema.

El alga de cepillo negro (BBA) puede tratarse con productos de carbono líquido que contengan glutaraldehído. Dosifica según las indicaciones del envase, siempre que no haya plantas que reaccionen mal al carbono líquido. Plantas como la Riccia, las hepáticas y las utricularias tienen una tolerancia baja, por lo que debe evitarse la sobredosis. Vigila el comportamiento y la salud de la fauna. El daño al BBA puede comprobarse al volverse este de color rosa/morado, momento en el que ya puede eliminarse. Ten en cuenta, sin embargo, que el BBA reaparecerá si no se han mejorado las condiciones. El carbono líquido también puede utilizarse contra las algas filamentosas verdes, aunque en este caso actúa aumentando la disponibilidad de CO2, lo que permite que las plantas se vuelvan más sanas.

Si no se puede aumentar más el gas CO2 debido a la baja tolerancia de los peces, el carbono líquido puede utilizarse a diario como suplemento. Debe añadirse justo antes de encender las luces, ya que se degrada con el tiempo.