Cómo montar un acuario plantado enriquecido con CO2
En este artículo ofrecemos una plantilla básica para poner en marcha un acuario plantado enriquecido con CO2.
Haremos un par de suposiciones y abordaremos cualquier diferencia respecto a ellas al final del artículo principal.
Suposición n.º 1: la inyección de CO2 se realizará principalmente mediante una bombona de gas y una electroválvula con temporizador para regular el horario de inyección del gas.
Suposición n.º 2: se trata de una instalación de CO2 nueva, sin peces.
Suposición n.º 3: la fertilización se realizará mediante dosificación regular en la columna de agua.
En primer lugar, aquí tienes una lista de la compra. Algunos de los equipos necesarios son imprescindibles, mientras que otros son opcionales, como se indica.
Acuario/soporte/mueble.
Esto es obvio, aunque conviene señalar que, por lo general, al elegir el tamaño del acuario, los acuarios con menor altura resultan más ergonómicos. Recuerda que los acuarios plantados requieren manipulación constante. Eso significa que meterás una mano y un brazo (o dos) en el acuario con frecuencia. Los acuarios más altos son más difíciles de manejar, a menos que el aficionado tenga los brazos largos. Esto se vuelve más crítico a medida que aumenta el volumen del acuario. El conjunto del acuario debe ser lo más ergonómico posible, teniendo en cuenta la cantidad de trabajo necesaria para mantenerlo bonito y en buen estado. La poda, los cambios de agua y la limpieza deben resultar lo más sencillos posible. Ante la elección entre dos acuarios del mismo volumen, y salvo que otros criterios, como el espacio disponible o el precio, sean más importantes, suele ser mejor elegir el acuario más bajo que el más alto. Si se contempla un acuario dentro de un mueble cerrado, el acceso al interior del acuario debe ser prioritario.
Sustrato.
Cualquier sustrato funciona en un acuario plantado: arena de juego, grava, arena para gatos o un “sustrato especializado” de precio más elevado. No es necesario pagar precios desorbitados por un sustrato específico para plantas. Las plantas acuáticas obtienen su nutrición principalmente de la columna de agua, además del sustrato. Esto no excluye el uso de un sustrato especializado; simplemente, si la suposición n.º 3 es válida, existe un ahorro económico al evitar los sustratos especializados. La mayoría de los sustratos para acuarios plantados tienen algo en común: están hechos de algún tipo de arcilla. La arcilla es un sustrato excelente para CUALQUIER acuario porque adsorbe y retiene toxinas, ayudando así a mantener la calidad del agua. La arcilla también tiene la capacidad de captar nutrientes del agua del acuario y transferirlos a las raíces de las plantas. Esta capacidad especial de la arcilla siempre se agradece, pero no es esencial. Ejemplos de productos de arcilla económicos son la arena para gatos, la arcilla molar, el akadama o prácticamente cualquier otro sustrato para bonsáis que se encuentre en viveros. Ejemplos de sustratos enriquecidos (de arcilla) más caros son: ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete y Seachem Flourite. Tan importante como estos factores en un sustrato es su atractivo visual, así como su tacto. Además de estos sustratos de marca, existen en el mercado numerosos “aditivos” para sustrato que se venden a precios desorbitados como importantes complementos del suelo. Todos ellos son completamente innecesarios, y cualquier beneficio que puedan aportar se obtiene fácilmente por otros medios y a un precio mucho menor.
Filtro.
Por lo general, intentamos ajustarnos lo más posible a la “regla del 10X”. Esto significa que el filtro o filtros y la bomba o bombas utilizados deberían tener, en conjunto, un caudal nominal del fabricante equivalente a 10 veces el volumen del acuario por hora. Así, por ejemplo, un acuario de 125 litros debería contar con un filtro con un caudal nominal de 1250 litros por hora. A primera vista puede parecer excesivo, pero a medida que las plantas crecen tienden a obstruir cada vez más el flujo, lo que puede tener el efecto adverso de privar a las plantas de CO2 y nutrientes. De nuevo, esto es una “regla general”. Un caudal de 6X o 7X por hora también puede funcionar, pero 10X funciona mejor. Se puede utilizar cualquier tipo de filtro. Los filtros de cubo (canister) son una opción popular, pero los sistemas de sump y los filtros húmedo/seco también son excelentes opciones.
Material filtrante.
Es mejor no excederse con cantidades excesivas de material filtrante. Esto se debe a que llenar el filtro de material reduce su caudal, lo cual es mucho más importante que disponer de una gran superficie de material filtrante. Evita los eliminadores de fosfatos. El carbón activado, la zeolita, el Purigen, las bioballs, el alfagrog, etc., pueden usarse con moderación. Llena solo el 50 % o menos de la capacidad del filtro. Las plantas son filtros y hacen un trabajo mucho mejor que los filtros. Lo que las plantas no pueden hacer es generar flujo ni eliminar detritos.
Bombona de gas CO2.
Botellas de bar, extintores de CO2, Sodastream, Paintball, Botella desechable o bombonas de cualquier empresa de gases industriales (como la británica BOC); todas funcionan. Las bombonas llevan un conjunto de válvula de especificación estándar montado en el cuello, al que se puede acoplar el regulador de CO2. Las botellas especiales, como las de pistola de pintura, requieren un adaptador.
Regulador de CO2.
El regulador de CO2 debe tener dos manómetros. Uno de los manómetros del regulador de CO2 muestra el contenido (presión) restante en la bombona, y el otro muestra la presión de salida hacia el acuario.
Válvula de aguja.
Esta válvula permite un control preciso de la presión de salida del gas hacia el acuario.
Electroválvula del regulador.
La electroválvula acoplada al conjunto del regulador permite encender y apagar el gas de forma automática. Es opcional, pero soluciona muchos problemas cuando se usa junto con un temporizador. Tener que abrir y cerrar el gas manualmente cada día es una tarea que conviene evitar utilizando la electroválvula.
Temporizadores.
De nuevo, un equipo opcional, pero muy recomendable. Se sugiere un mínimo de dos temporizadores independientes. Uno se conecta a la electroválvula del regulador (elemento 7) y el otro (u otros) puede usarse para la iluminación. Los temporizadores digitales son mejores y, por lo general, más fiables que los analógicos.
Tubería.
Evita usar tubo de aire para el CO2. Utiliza únicamente tubería fabricada con material específicamente compatible con CO2.
Contador de burbujas.
Otro equipo opcional, pero muy útil como indicador visual de la cantidad de gas que se inyecta en el acuario.
Drop checker.
Otro equipo opcional que ofrece un indicador visual bastante útil de la cantidad de CO2 disuelto en el acuario. Se llama drop checker porque el pH del agua de la muestra desciende (drops) a medida que se añade CO2 al acuario. Así, este dispositivo, lleno de agua y unas gotas de indicador de pH azul de bromotimol, permite al aficionado “comprobar” cuánto ha “bajado” el pH.
Agua de 4 dKH y azul de bromotimol: se usan dentro del drop checker. No utilices ningún agua que no sea agua destilada ajustada a un KH de 4. Esto se puede preparar en casa, pero requiere una precisión extrema. Es mucho más fácil comprarla ya preparada.
Salida del filtro.
Puede ser el elegante “Lily Pipe” o el menos elegante spraybar. Son importantes para distribuir la salida del filtro de manera uniforme por todo el acuario. La elección entre uno u otro es una cuestión estética.
Difusor de CO2.
Los difusores existen en muchas formas y tamaños. Su función es disolver el gas para que quede en forma acuosa. Puede ser un disco cerámico sencillo y elegante colocado en el acuario, o un dispositivo externo insertado en la manguera de salida del filtro. A los dispositivos externos se les llama “Inline”, en contraposición a los “in-tank” (dentro del acuario). El atomizador Inline generalmente es más eficaz que los dispositivos in-tank en el caso de acuarios grandes.
Hardscape.
Otro grupo opcional. Es una cuestión estética, aunque conviene señalar que elementos como la madera recién obtenida tienden a flotar y liberarán taninos en la columna de agua durante un tiempo, provocando decoloración.
Pinzas curvas.
Equipo opcional que facilita la inserción de plantas acuáticas en el sustrato sin que se salgan al retirar la mano.
Fertilizante.
Aunque los fertilizantes líquidos de marca son cómodos y populares, en general están sobrevalorados en precio. Todos ellos están compuestos, en mayor o menor medida, por los siguientes ingredientes: nitrato de potasio (KNO3), fosfato de potasio (KH2PO4), urea, nitrato de amonio (HN4NO3) y oligoelementos como hierro, magnesio, zinc, manganeso y cobre. Se puede ahorrar dinero simplemente comprando estos ingredientes a precio al por mayor.
Iluminación.
Esto se coloca intencionadamente al final de la lista porque la mayoría de los problemas que surgen en los acuarios plantados ocurren precisamente porque la mayoría de la gente lo pone al principio de su lista, ignorando la importancia del resto de elementos. La mayoría siente la necesidad de “mejorar” la iluminación que ya tiene o que venía con el acuario al comprarlo. Esto suele ser un gran error. Una iluminación alta está directamente relacionada con la aparición de brotes de algas, de modo que a mayor intensidad de luz, más brotes de algas. Evita una iluminación excesiva e ignora cualquier consejo que recomiende usar algún valor arbitrario de “WPG”, lo cual prácticamente garantiza problemas de salud en las plantas. La iluminación LED es una alternativa popular a las luces T5 y T8, pero es cara y potente. Si se elige LED, se recomienda usar un atenuador para controlar y reducir la intensidad.
Una vez conseguidos los elementos de la lista de la compra, ya estamos listos para empezar. Como en cualquier acuario, debe colocarse espuma/porexpán u otro relleno flexible entre el panel inferior y la superficie de apoyo (a menos que se trate de un soporte antiguo de estructura metálica sin superficie inferior). Esto permite que el cristal inferior se flexione y se deforme, debido a la carga de agua, sin restricciones. Si no se permite que el cristal se flexione, se agrietará en cuanto se llene.
Añadir el sustrato y el hardscape
Ahora se puede añadir el sustrato hasta la profundidad deseada. No hay una profundidad máxima, y la profundidad mínima viene determinada por consideraciones de retención de raíces. Así, en las zonas donde el sustrato sea demasiado poco profundo, puede resultar difícil mantener una planta enraizada. El hardscape puede colocarse ahora. Si se usa madera nueva/seca, puede requerir algún tipo de lastre para mantenerla hundida durante varias semanas hasta que se sature de agua.
Plantación
Lo mejor es contar con tantas plantas acuáticas como sea posible al principio. La mayoría de las especies más deseables son muy caras, pero se pueden usar fácilmente plantas económicas y menos vistosas, y descartarlas más adelante. Plantas acuáticas económicas de crecimiento rápido, como Egeria, Water Sprite, Hygrophila, etc., deben usarse como “comodines” si el presupuesto es limitado. La razón es que las plantas de acuario desarrollan una relación simbiótica con los microorganismos del sedimento. El sedimento es un área que a menudo se pasa por alto en lo que respecta a la filtración; sin embargo, contiene un gran número de especies que contribuyen a la estabilidad del acuario y a la desintoxicación del agua. Las plantas de crecimiento rápido desarrollan estructuras radiculares que penetran el sedimento. El oxígeno se transporta entonces desde las hojas hasta las raíces, y el gas escapa hacia el sedimento. Este oxígeno alimenta a las bacterias aerobias y ayuda a prevenir la falta de oxígeno y el consiguiente desarrollo de especies bacterianas anaerobias.
Bacterias beneficiosas
En este momento es buena idea inocular el sedimento, así como el material filtrante, con detritos de otro acuario/filtro. La razón es que los acuarios plantados y los filtros maduros contienen una alta población de las especies bacterianas aerobias deseables. Cualquier tienda local de acuariofilia (LFS) o compañero aficionado tendrá abundantes detritos y podrás conseguirlos gratis. No es necesario comprar bacterias “especializadas”. Si hay un bosque, un jardín o una planta de interior cerca, basta con desenterrar unos puñados de tierra cerca de las raíces de la planta silvestre, de jardín o de interior, y mezclarla con el sustrato y el material filtrante del acuario. Las mismas especies bacterianas estarán disponibles sin coste alguno.
Recuerda que no es necesario usar sedimento para llenar por completo un espacio profundo si el presupuesto es limitado. Se pueden usar objetos como bloques de espuma para rellenar zonas o proporcionar plataformas para el montaje del hardscape, y luego cubrirlos con sustrato para dar la ilusión de un sedimento profundo. Un método popular consiste en llenar medias de nailon de mujer con arena para gatos. La “pierna” puede entonces darse la forma que se desee y usarse como plataforma. Las pendientes se pueden sujetar con simples piezas de plástico a modo de muros de contención, de manera que, con el tiempo, la pendiente no se aplane debido a la gravedad y al flujo de agua.
Si hay muchas plantas que insertar, asegúrate de tener a mano un pulverizador lleno de agua. Rocía las plantas periódicamente para mantenerlas húmedas; de lo contrario, se secarán y resultarán dañadas.
En general, es mejor que el sedimento tenga una pendiente, más alta en la parte trasera que en la delantera. También se pueden crear pendientes de izquierda a derecha. Esto aporta profundidad al diseño, ya que el conjunto visualmente se “aplanará” al ver la escena bajo el agua. Evita demasiadas piezas de hardscape grandes y gruesas, ya que tienden a dar un aspecto voluminoso y recargado al conjunto, además de bloquear el flujo/la distribución. La tendencia actual es usar raíces más finas y sinuosas, que tienen un efecto más dramático.
Las plantas altas, voluminosas o de crecimiento rápido deben plantarse en el fondo. Las plantas de crecimiento más lento deben colocarse en el término medio, y las plantas tapizantes más pequeñas deben colocarse delante (ten en cuenta que las plantas tapizantes no son fáciles de mantener, por lo que se necesitará inyección de CO2). Para lograr un mejor efecto de composición, conviene añadir algunas plantas rojas.
Los musgos, las Anubias y los helechos deben atarse o pegarse al hardscape, y NO deben insertarse en el sedimento, ya que de lo contrario se pudrirán. Se puede usar pegamento tipo gel de cianoacrilato (superglue) con los musgos que se adhieren de forma natural a las superficies, así como hilo de pescar convencional. Las rocas o maderas grandes siempre resultan más interesantes cubiertas de musgo.
Hora de añadir el agua
Una vez colocado el hardscape e insertadas las plantas, ya se puede llenar el acuario. Una táctica habitual consiste en cubrir las superficies plantadas con mucho papel de periódico arrugado y colocar un platillo sobre el sustrato. El periódico actúa como amortiguador frente al movimiento del agua contra las plantas, para que no se desprendan. Llena con una manguera dirigida hacia el platillo, para no remover el sustrato. Esto también ayuda a minimizar la turbidez. Tras el llenado, retira con cuidado el periódico y el platillo.
Sería preferible dejar las luces apagadas y permitir que las plantas se asienten hasta el día siguiente. La inundación supone un trauma para las plantas. Necesitan varias semanas para adaptarse de ser una planta terrestre (que es como se cultivaron en el vivero) a ser una planta acuática. Demasiada gente satura el acuario recién plantado con mucha luz. Las plantas no son capaces de aprovechar bien la luz y resultan dañadas por ella. Para adaptarse, las plantas deben ahora resolver el problema del intercambio de gases. Los dos gases importantes son el CO2 y el oxígeno. Mientras las luces estén apagadas, procede al siguiente paso, que requiere cierta experimentación. Esto es mejor hacerlo con las luces APAGADAS.
Inyección de CO2
Si la suposición n.º 2 es correcta y no hay peces en el acuario, entonces, con las luces apagadas y suponiendo que el conjunto regulador/válvula de aguja esté montado en una bombona llena y toda la tubería esté conectada al difusor, abre la válvula de la bombona girándola en sentido antihorario. El 1er manómetro mostrará una presión alta. A continuación, abre la válvula de aguja, también en sentido antihorario, hasta que aparezca un flujo constante de burbujas en el contador de burbujas. El segundo manómetro mostrará una presión mucho más baja, como 1 bar o 2 bar. Mide el pH del agua del acuario. El objetivo, por lo general, es conseguir una tasa de burbujeo que haga que el pH baje aproximadamente 1 unidad en 1 hora. Sigue controlando el pH con frecuencia para determinar la tendencia. Los aficionados con conocimientos informáticos pueden usar MS Excel o similar para representar gráficos que muestren la tendencia. En algún momento, si la tasa de inyección es constante, el pH tocará fondo y dejará de bajar más. Sea cual sea el tiempo que tarde en bajar el pH 1 unidad, anota el tiempo necesario. Este tiempo indica con cuánta antelación debe encenderse el gas ANTES de que se enciendan las luces. Configura el temporizador de la electroválvula y el de las luces según esta medición.
Así, por ejemplo, supongamos que, con la tasa de burbujeo seleccionada, se necesitan 1,5 horas para bajar el pH 1 unidad. Supón que tu hora objetivo para encender las luces es las 8:00. En ese caso, el temporizador de la electroválvula del gas debería configurarse para abrirse a las 6:30, y el temporizador de las luces debería configurarse para encenderse a las 8:00. A las 8:00, el drop checker debería tener un color verde lima.
Esto no es necesariamente el final de la historia. Sigue controlando el pH. Puede que la tasa de inyección sea demasiado alta para la fauna. Si el pH baja mucho más del objetivo de 1 unidad, puede que sea necesario cerrar ligeramente la válvula de aguja y ajustar el temporizador para compensar la menor tasa de inyección (es decir, encender el gas antes para dar más tiempo a saturar el agua con gas). Este es un proceso iterativo que requiere una atención estricta a los detalles, porque el CO2 es tóxico para la fauna si se dosifica en cantidades demasiado altas y, si se dosifica de menos, provocará inanición en las plantas.
El objetivo de 1 unidad de bajada de pH es otra “regla general”. Cada acuario es distinto, y puede requerir una bajada mayor o menor según la alcalinidad del agua. En aguas muy alcalinas, grandes cantidades de CO2 disuelto solo producen pequeñas bajadas de pH debido a los tampones alcalinos presentes en el agua. En aguas blandas, pequeñas cantidades de CO2 disuelto provocan grandes bajadas de pH. Así, en agua alcalina es posible sobredosificar CO2 si la bajada es demasiado grande, y en agua blanda es fácil quedarse corto si la bajada de pH no es suficiente.
No enciendas las luces hasta alcanzar aproximadamente los objetivos. El ajuste fino puede realizarse con el sistema en marcha, pero cuando las luces están encendidas la planta responde tanto a la luz como al CO2, por lo que esto puede alterar su sistema. Cuando las luces están apagadas, las plantas están en modo de espera y no se ven afectadas por los cambios en el gas.
Todos los acuarios con inyección de CO2 requieren grandes cantidades de nutrición. Muchas personas afirman que esto no es cierto porque no añaden fertilizantes y, aun así, sus plantas van bien. La explicación es que su suministro de agua está cargado de productos nutritivos y/o están usando un sustrato enriquecido con nutrientes. La nutrición se trata en una guía aparte.
Es preferible no añadir peces hasta que hayan transcurrido de 6 a 8 semanas. La primera razón de este retraso es que la química del acuario no es estable debido a la baja carga bacteriana, y se producen sustancias químicas tóxicas que pueden dañar las branquias sensibles de los peces. Esto puede matar a los peces directamente o dañarlos de forma que, en el futuro, su tolerancia a los desequilibrios se vea significativamente reducida y mueran más tarde por causas aparentemente desconocidas. La paciencia es clave aquí.
Los acuarios de alta tecnología requieren mucha más limpieza y cambios de agua que los acuarios no enriquecidos. Las plantas producen grandes cantidades de residuos orgánicos, como aceites, proteínas e hidratos de carbono, que se filtran desde las hojas. Estos residuos orgánicos envenenan el agua tanto para las plantas como para los peces. Unas malas prácticas de cambio de agua suelen ir acompañadas de un deterioro lento de la salud general del acuario, lo que incluye una mayor probabilidad de brotes de algas.
Durante las primeras 6-8 semanas se recomienda realizar un cambio de agua del 50 % (o más) 2 o incluso 3 veces por semana. A partir de entonces, basta con un cambio de agua del 50 % (o más) una vez por semana.
Si el acuario está iluminado por varios juegos de luces, se recomienda desactivar el 50 % de la iluminación durante las primeras 6-8 semanas. A partir de entonces, enciende el 50 % de las luces a la hora programada y, tras varias horas, enciende el resto.
La poda debe realizarse con regularidad para despejar las vías de flujo/distribución y fomentar un crecimiento más frondoso. A medida que el acuario madura, se necesitará una poda más intensa.
Si se utilizaron plantas de acuario más económicas y no deseadas, pueden descartarse tras unas 6-8 semanas y sustituirse por plantas más deseables. Al desenraizar plantas o limpiar el sustrato, esto debe preceder siempre inmediatamente a un cambio de agua importante. El sedimento es un depósito de productos nitrogenados tóxicos, y un sedimento perturbado puede liberar estos productos a la columna de agua, lo que puede desencadenar brotes de algas en tu acuario plantado.
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